Altfel de Gentlemen
Pentru ca de-acuma ne pregatim cu totii psihologic pentru o noua toamna, m-am gandit la o colectie de toamna care pastreaza inca ceva din vibratia calda a verii, m-am gandit la ceva colorat si spiritual ca si designul unui Walter Van Beirendonck.
Desi este reprezentant de frunte al avangardei belgiene, probabil ca Van Beirendonck nu se bucura de aceeasi popularitate in termeni fashion ca si confratii sai – Margiela, Bikkembergs, Demeulemeester, van Noten etc. Si probabil ca nici nu asta urmareste in mod absolut. Cu fiecare noua colectie experimenteaza ceva nou, iar prezentarile sale socheaza tocmai prin viziunea insolita. La Walter Van Beirendonck, creativitatea este cuvantul de baza, si spre deosebire de cei mai multi designeri ai generatiei sale, la el putem vorbi de orice altceva inafara de repetitie si manierism. Pentru colectia masculina de Toamna-Iarna 2011/2012, designerul alege o abordare diferita, in sensul ca surprinde prin „normalitate”. Hainele sunt foarte „purtabile” si de o eleganta ca la carte. Modelele au fost alese de pe strada, iar tinutele combina spiritul tribal cu un dandysm care aminteste de personajele descrise in cartea lui Daniele Tamagni- „Gentlemen of Bacongo”. Personajele imaginate de Van Beirendonck sau personajele ilustrate in cartea lui Tamagni au in comun cateva trasaturi esentiale : culoarea, eleganta, hazul si un mare entuziasm creativ. Si, pentru ca nu sunt adepta sindromului depression chic, cred ca moda are nevoie din ce in ce mai mult de genul asta de entuziasm.
Camuflaj
Daca va plac grafismele, exercitiile in alb/negru, imprimeurile hand-made si suprafetele „sensibile”, iata cateva exemple care pot sa va inspire. O data, fotografia lui Steven Lyon in Remix Magazine, apoi costumele elaborate ale Teodorei Baciu, proaspata absolventa UAD, Cluj.
Rosu
Am remarcat aceasta piesa, extrem de lunga si foarte rosie, vizitand expozitia de absolvire a studentilor de la Master ai Universitatii de Arta si Design, din Cluj. De fapt, e vorba de un ansmblu vestimentar, rosu pe rosu, intitulat „Sacred” si semnat de Loredana Novotni. Mi-a placut mult felul in care a prelucrat suprafetele, forma de inima a soldurilor, si, binenteles, optiunea ei pentru rosul cel „sacru”.
Costumul (de baie)
Suntem deja în luna august, iar eu nu am vorbit inca despre plaja, petreceri la malul marii, croaziere etc. costume de baie, de inot, accesorii şi alte chestii conexe. De asemenea, am uitat să menţionez costumul meu preferat. Asadar, un costum(de baie?) exceptional si emblematic pentru vara anului 2011, este, desigur, cel din colectia Lanvin. De fapt, e vorba de cele doua costume- variatiuni pe aceeasi tema.
Acest superb drapaj, care aminteşte de arta lui Madame Gres, are, în plus, o anumita ambiguitate a raportului forma- material- context – fiind o piesa hibrid, o combinatie de lenjerie, costum de baie, imbracaminte de exterior.
sursa imagini: vogue.com
Helmut Lang – „Make it Hard”
V-aţi pus vreodata intrebari despre circuitul hainelor in natura, sau despre metamorfozele textilului în viaţa noastră de zi cu zi? Fiindca eu sunt genul care isi pune astfel de intrebari, de aceea senzatiile mele vizavi de moda evolueaza intr-o gama larga de nuante – de la incantare si entuziasm, la dezamagire si, uneori, dezgust.
In ceea ce-l priveste pe Helmut Lang, designerul-vedeta a anilor ’90, el tocmai a renuntat la o gramada de „carpe” cu semnatura (colectate in 25 de ani de activitate fashion). Si nu numai atat – deseurile au fost transformat in obiecte de arta, si re-incadrate in circuit.
O figură de frunte a minimalismului anilor ’90, Helmut Lang a avut o contributie semnificativa in istoria modei. În urma achiziţiei brandului său de către Grupul Prada, care a avut loc cu şase ani în urmă, Lang se retrage oficial, mutandu-si proiectele artistice in studioul sau din Long Island. Aflat acum la cea de-a doua expozitie personala, designerul are in continuare destule resurse creative.
„Make it Hard” este colectia de sculpturi-coloane, pe care designerul-artistul o expune la The Fireplace Project, East Hampton , si care poate fi vizitata pana in data de 8 august. Piesele sunt fabricate din lana, piele, plastic, pene, blana, metal si alte deseuri obtinute in urma distrugerii obiectelor vestimentare marca Helmut Lang.
Late Bloomers
În ciuda alb-negrului de fiecare zi, a bejurilor si tonurilor de „nude”, a griurilor si pastelurilor la moda, presarate de cateva fluorescente, consider că mai avem nevoie si de putina culoare. Ma refer la culorile adevarate, sincere, clare, vitale – cele care ar adauga puţină bucurie şi fantezie garderobelor noastre de vară.
Si cu asta, voi atinge si o chestiune care ma preocupa in general, vizavi de vestimentatia actuala. Ma intreb tot mai mult ce s-a intamplat cu culoarea? Pentru ca moda actuala favorizeaza monocromiile, si evita in permanenta culoarea. Un accesoriu neon sau cateva piese Gucci vopsite in fuxia si turcuaz nu mi se par deloc convingatoare. Cand din peisaj dispar culorile dispare si ceva din emotia pe care o provoaca o aparitie sau o haina… Cred ca e vorba de o saracire semnificativa a limbajului vestimentar si de iefinirea constanta a hainei (la propriu si la figurat!). De asemenea, mai stiu ca a folosi culorile liber si luxuriant, in ansambluri vestimentare complexe, presupune o anumita mobilizare si un real talent – pentru ca nu oricine stapaneste culoarea. Putini sunt cei ca Mary Katrantzou, Westwood, Lacroix, Galliano, Kenzo – pasari (din ce in ce mai) rare in peisajul vestimentar contemporan.
Nu contează ca iti construiesti o garderoba de rochii elegante de la Marc Jacobs, Givenchy şi Katrantzou (cum ar fi cele recomandate în Vogue USA, numarul din August), sau doar combini cateva tinute si accesorii colorate cumparate de la designerii locali cu o superba piesa no name. Conteaza fantezia, creativitatea, stralucirea, imprimeul, conteaza culoarea!
Sruli Recht
Sruli Recht este un designer australian, stabilit în Reykjavik, faimos deja pentru proiectele sale de moda ( sau anti-moda), pentru abordarea neobisnuita si cultivarea aşa-ziselor „non-produse”:
” ‘Non-Products’ – A specially made low run piece, either hand tooled or machine made, that would lose its context as a mass produced item, and is not viable to produce in large quantities. And/or An item that is in concept stage as a byproduct of the previous. ”
Amator de speculatii fashion, de film si de literatura SF, Sruli Recht este un tip caruia ii place sa experimenteze. Fiind la fel de interesat de moda ca si de croitoria-la-comanda, de design industrial ca si de ilustratie, el este, prin toate mijloacele, creativ (chiar scandalos de creativ). Daca Sruli Recht a dezvoltat, de-a lungul timpului mai multe obiecte incitante, de genul „Umbuster” sau „Bulletprouf Handkerchief„, vom intalni cateva si in colectia sa de Primavara /Vara 2011 – „Cast By Shadows”
Vorbesc despre acele obiecte (produse in editie limitata), care au fost proiectate pentru persoanele cu deficienţe de vedere – bastonul alb şi ochelarii albi. Bastonul alb e confectionat din lemn de zada si a fost albit la soare, sculptat manual şi prevazut cu vârf de cauciuc. Ramele ochelarilor sunt, de asemenea, sculptate manual in lemn de cireş, în timp ce lentilele sunt taiate in marmura de Carrara. Ambele piese sunt distribuite in ediţie limitată-5 bucăţi din fiecare model.
A*MEN- Au Dela Du Parfum
A-MEN este parfumul masculin lansat de Mugler în 1996, si este, după Angel, al doilea succes major al casei. Cu sau fără Thierry, se pare că demersul creativ si strategia de marketing de la Mugler continua cu succes viziunea maestrului, dezvoltand afinitatea sa pentu modele radicale. Corpurile Fashion-able promovate candva de Alexander McQueen (daca va amintiti celebra editie Dazed – 1998), sunt reluate de Nicola Formichetti, un Art Director inscris pe o orbita precisa.
Si, pentru ca Aimee Mullins ramane inca un model si o sursa de inspiratie pentru intregul mapamond, campania A-MEN ne invita sa facem cunostinta si cu replica masculina, atletul sud-african si campionul de la Paralipice- Oscar Pistorius.
Oscar Pistorius – cunoscut sub numele de „Blade Runner”, a alergat cu picioare artificiale inca din copilărie, construindu-si o stralucita cariera de atlet. Un corp protezat si supranatural evoluand pe clasicul fundal albastru de la Mugler – spectaculos, într-adevăr! Asadar, campania A-Men Mugler nu promovează numai un parfum, ci introduce un substrat motivational, concentrându-se pe corp. Viitorul modei se invarte tot mai strans in jurul corpului la moda-iar Nicola Formichetti dezvoltă conceptul în diverse moduri, de la imaginea care a declansat sindromul Gaga la invelisul straniu al lui Rico-Zombie boy, de la constructiile vestimentare in stil cyborg la controversatul Brothers of Arcadia. Intr-un fel sau altul, slefuiesc o noua estetica corporala. Iar efecul este, intr-adevar fantastic. Nu-i asa?
