Interviu

Lucian Rusu – Radical din chip

_DSF8835

Proaspat absolvent de Master al Universitatatii de Arta si Design Cluj-Napoca, cu o colectie de diploma foarte apreciata si premiata la Gala UAD Fashion Design 2014, Lucian Rusu este cu siguranta unul dintre cele mai promitatoare tinere talente de pe scena de modei romanesti. Puternica si ciudat de frumoasa, colectia „Radical din chip” exploreaza conceptul de fragmentare corporala si mentala. Pentru designer, rezultatul acestei cercetari consta in formularea unei estetici personale.
Colectia s-a remarcat prin conturul inedit al siluetelor propuse, prin materialele interesante si detaliile surprinzătoare. Ca sa nu mai vorbim de gentile spectaculoase care incorporeaza fragmente de roti de bicicleta. In afara de asta, Lucian Rusu este genul de designer care inclina spre o abordare intelectuala a modei. Prin urmare, i-am luat si un scurt interviu:

 

Cum te simți ca proaspăt absolvent de Master în fashion design? 

Am mai mult curaj în ceea ce privește exprimarea mea artistică. Sunt mai disciplinat și mai consecvent. 

 

Radical din chip” sună foarte incitant. Care este povestea acestei colecții? 

Ce se întâmplă cu frumusețea unui chip în urma unui accident? Așa am inceput, cu această interogație! Nu ”estetica urâtului” este ceea ce m-a interesat aici și nici handicapul sau efectele dismorfice înțelese ca spectacol grotesc. Mai degrabă, intenția a fost de a produce o apropiere față de un chip desfigurat. Sursele concrete de inspirație pe care le-am ales sunt reprezentate, pe de o parte, de colajele artistului iranian Ashkan Honarvar și, pe de altă parte, de romanul celebrului scriitor ”invizibil” Antoni Casas Ros, intitulat ”Teorema lui Almodóvar”. Legătura organică dintre cele două expresii artistice este realizată prin denudarea, în ambele cazuri, a unor chipuri supuse traumelor fizice. Interpretarea care li se conferă nu este nici de alterare, nici de pierdere a identității, ci de reformulare a ei. Nu se renunță, însă, la spectrul frumuseții nici chiar atunci când aceast proces implică o zonă de dislocare. Titlul reprezintă un simbol chimic și matematic, o grupare de atomi care rămâne neschimbată într-o reacție chimică și care se comportă ca un element unic. 

 

Care a fost partea cea mai interesantă a procesului de creație? 

Realizarea accesoriilor.

 

Pentru această colecție ai folosit câteva materiale inedite. Poți să-mi povestești mai mult despre asta? 

Materialitățile au constituit un pas important în demersul colecției, deoarece, cu ajutorul anumitor procedee de prelucrare, am reușit să redau efectele care au pus în lumină tema proiectului. Am folosit materiale naturale precum fibra de lână sau cașmirul, dar și materiale sintetice care sunt totodată materiale neconvenționale. Au fost întrebuințate și materiale-compozit, datorită faptului că sunt extrem de rezistente și potrivite pentru numeroase destinații. Acestea sunt folosite în multe domenii ale designului pentru acoperirea diferitelor suprafețe și forme. Ele se regăsesc atât în zona automobilelor sau în yachting, prin tapițerie, precum și în vestimentație și accesorii din sectorul hi-tech.

 

Care crezi că sunt ingredientele-cheie pentru un produs de modă autentic? 

Sinceritatea poveștii din spatele produsului reprezintă autenticitatea, din punctul meu de vedere. 

 

Poți menționa un moment de referință în formarea ta ca fashion designer? 

Nu pot menționa un singur moment, au fost mai multe momente care m-au ajutat să-mi stabilesc o traiectorie, întâlniri cu oameni de la care am avut de învățat. În momentul acesta, îmi  construiesc o istorie personală legată de modă.

 

Care sunt interesele tale în materie de modă acum? 

Sunt interesat de un produs vestimentar ca rezultat al interferențelor cu elemente neconvenționale extrase din cadre neobișnuite. Produs sustenabil, firește, nu doar o apariție într-o expoziție.

 

Ce urmează? 

Imi doresc, pe langa experiența oferita de studii, să acumulez experiența unui job, internship orice ma poate ajuta sa ma dezvolt ca designer.

 

_DSF8873

_DSF9034

_DSF9192

_DSF9206

_DSF9272

_DSF9413

_DSF9456

Lucian Rusu – colectia Radical din chip / MA 2014, Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca/ coordinator: Prof.univ.dr. Elena Basso Stanescu/
Credit foto: Ionut Staicu/ Directie artistica & styling: Ina Borcea/ Coafura: Claudiu Alex Sarghe/ Make-up: Alexandra Craescu/ Model: Maia Filip, MRA.

Mai jos, am atasat cateva schite si moodboard-uri legate de colectia „Radical din chip”.

3plansa 4plansa 7plansa 8plansa 11plansa 20 21

Un designer promitator

01_VanessaSchindler_BOOK-8

02_VanessaSchindler_LOOKBOOK-12

01_Schindler_BOOK_LDScreen-5

02_VanessaSchindler_LOOKBOOK-2

01_Schindler_BOOK_LDScreen-7

02_Schindler_LOOKBOOK_LDScreen-6

01_Schindler_BOOK_LDScreen-9

tumblr_mo92o02OxC1s2ob0vo1_1280

01_VanessaSchindler_BOOK-10

01_VanessaSchindler_BOOK-11

tumblr_mo91b2hPKx1s2ob0vo1_1280

01_Schindler_BOOK_LDScreen-6

02_VanessaSchindler_LOOKBOOK-1

01_Schindler_BOOK_LDScreen-12

02_Schindler_LOOKBOOK_LDScreen-11

01_VanessaSchindler_BOOK-14

In ultima vreme constat ca discutiile despre moda, tendinte si idealuri absurde ma obosesc si chiar ma plictisesc – prea multa informatie, prea multe fragmente de idei, prea putina substanta. Si totusi, din cand in cand, se iveste ceva cu totul special care ma face sa-mi recapat entuziasmul.

Vanessa Schindler, o proaspata absolventa de design vestimentar, mi-a atras atentia cu  o colectie masculina experimentala. Explorand piese de baza din garderoba masculina (jachete, pulovere, tricouri, pantaloni scurti, pantofi), ea adora sa se joace cu materiale-surpriza si sa redeseneze siluetele cu care ne-am obisnuit.

Purtand un titlu destul de straniu, Oui c’est du Renne du bord de la Route, colectia de licenta a Vanessei Schindler (de la Universitatea de Artă și Design HEAD Geneva, Elveția) ne transpune intr-o lume diferită, guvernata de noi forte, forme alternative și detalii amuzante.

Curioasa sa stiu mai multe despre inspiratia acestei colectii, despre viziunea personala a designerului si planurile ei de viitor, i-am luat Vanessei un scurt interviu:

 

How it all started? 

It started a long time ago when I begun to collect different materials found in my hometown in Switzerland. Supermarket ropes and elastic threads, cow hide, reindeer fur, wood, lycra… This collection became a play between the man’s classical wardrobe and these materials.

The main accessory is a stick of wood painted in yellow. In each silhouette, it disturbs the regular shape of these garments. It runs through them, exaggerates them, lifts them up and stretches them.

To me it was a way to think about fashion. How our eyes get used to abstract ideas. Pushing the boundaries. Seeing how far I could go with the yellow stick. See how we are able, or not, to get use to new shapes on a body. This collection is more a reflection and amusement about menswear. Six masculine totems, masculine sculptures, a men’s collection.

 (Literal translation of the title: „Yes this reindeer was found by the side of the road”)

 

Why menswear?

 I chose menswear because I believe it is more liberated from social stigma, it allows more humor and constructivism around its form. And simply because I wanted to built these men figures.

 

What was your favorite part in the design process?

Maybe when you start visualizing the final result, when you begin to see what it will become, and if the result fits with the idea you had in mind. This moment when you just race to make it become real!

 

How do you feel as a fresh graduate? what’s next?

I feel well! I already did a few internships, one at Etudes Studio and another at Balenciaga. Today I’m an intern at Henrik Vibskov Studio in Copenhagen. Next? Probably a new personal project focusing more on accessories and installations.

 

*Ca sa va faceti o idee despre inspiratia si procesul complex de documentare din spatele acestei colectii, am atasat si cateva imagini din sketchbook-ul designerului.

vanessa research

Photo Credits: Julien Chavaillaz and Philippe Fragnière

 

Andreea Tincu

Pe parcursul ultimilor ani, peisajul modei romanesti a cunoscut anumite modificari. Chiar daca nu mai exista o saptamana a modei romanesti, chiar daca piata a fost invadata de brandurile internationale, exista si un proces de redefinire/revitalizare/diversificare a modei autohtone. In centru acestei mutatii se afla  unui grup (intr-adevar, destul de restrans) de designeri romani care isi fac meseria la modul profesionist si, in acelasi timp, se bucura de o popularitate crescanda (favorizata bineinteles de o puternica promovare prin intermediul presei specializate, a platformelor online precum Molecule F, a galeriilor si concept-store-urilor, a participarilor la importante evenimente internationale).

In acest context, Andreea Tincu ramane un nume de referinta. Ma pregateam de mai multa vreme sa-i dedic un articol pe Fashion Salad si, pentru ca s-a ivit ocazia, i-am luat si un interviu.  Alegerea nu este intamplatoare – vorbim de un designer matur, cu un traseu exemplar, relevant pentru tinerii absolventi de design vestimentar care incearca sa isi croiesca propriul drum intr-un domeniu atat de complex cum este moda, fie ea romaneasca sau internationala. Conteaza atitudinea, conteaza viziunea, perseverenta si, binenteles, bagajul de cunostinte cu care pornesc pe acest drum. Am discutat cu Andreea despre toate acestea, insistand asupra experientei profesionale, procesului de creatie si provocarilor ‘de atelier’.

Andreea Tincu – produse disponibile pe Molecule F

 

Andreea, esti un designer cu un portofoliu impresionant – de la colectiile semnate pentru diferite branduri, la proiectele personale si la colaborarea cu Sense. Povesteste-ne putin despre parcursul tau profesional.  Ce ai invatat in toti acesti ani, dupa atatea colectii?

Am inceput sa colaborez cu Sense de la inceputul anului 2008, in paralel fiind designer si pentru liniile Irinei Schrotter. Dupa o perioada, in care lucram pentru ambele branduri, am optat pentru Sense. Inainte de Irina, am semnat colectii Mancetta si RVL, am avut un mic atelier unde produceam textile cu o capacitate de 10 oameni /distributie interna , timp de 4 ani, si am avut colaborari inca din liceu cu firme de moda autohtone (Iasi). A fost un moment in viata mea cand a trebuit sa aleg intre a fi designer sau manager  si am optat pentru prima varianta, deoarece era ceea ce imi doream de cand ma stiu.

La Sense am venit ca un designer matur, avand un background foarte solid in tot ceea ce inseamna productie si lucrul direct cu oamenii. Ceea ce am invatat insa este design-ul de tricotaje, complet diferit de tesaturi, un domeniu atat de vast incat nu poti spune niciodata ca ai descoperit totul. Colaborarea noastra este foarte buna deoarece “am vorbit din start aceeasi limba”. Sorin si Cristina Chiriac sunt absolventi de textile si management industrial, au lucrat si lucreaza de multi ani pentru o importanta piata externa, eu veneam cu un bagaj solid de cunostinte si ei au fost din start open minded la ideile mele. Au inteles perfect necesitatea unui atelier de creatie in Iasi, separat de cel din Roman, au dat curs si au sprijinit invitatiile internationale pe care incepusem sa le onorez inca de cand lucram la Irina. Nu in ultimul rand, mi-au dat libertate de creatie, au avut incredere in ceea ce spun cand este vorba despre imaginea firmei si au dat credit tuturor colaboratorilor pe care i-am adus in firma pe parcursul anilor. Eu, la randul meu, am incredere in ei si le respect opiniile, bazandu-ma pe experienta, maturitatea si corectitudinea lor.

 

La ce lucrati acum?

In aceasta perioada am un program full time deoarece in octombrie va avea loc in Bucuresti o dubla prezentare AndreeaTincu & Sense ss 2014 /  Sense fw 2013. Din linia Sense, vom prezenta doar o parte din colectie, politica firmei fiind de a oferi permanent clientelor noutati, ceea ce presupune un volum important de modele care nu ar avea cum sa fie prezentate toate intr-un fashion show.

 

Cum tratezi proiectele tale personale in raport cu cele semnate impreuna cu Sense?

La fel de serios si cu aceeasi daruire. In 2012, am creat linia In my Yellow tree, www.y-andreeatincu.com, un proiect la care tin foarte mult datorita conceptului ales si pe care mi-am propus sa il dezvolt in urmatorii ani. In ceea ce tine de colaborarile mele in calitate de designer free-lancer sunt foarte corecta si nu lucrez decat pentru piata externa ca si finalitate .

 

Crezi ca experienta designului de serie si a muncii in fabrica a fost esentiala pentru dezvoltarea ta ca designer?

Nu m-am gandit niciodata la acest aspect, mi-a placut inca din liceu sa fiu prezenta in atelierele de productie, am croit singura inclusiv pentru serie ( Kuris !) daca a trebuit, si nu m-am ferit de ceea ce inseamna experienta pe care o capeti de la oamenii din jur. Privind retrospectiv pot spune ca cele mai importante aspecte din meseria mea le-am invatat de la confectioneri si ingineri. In domeniul acesta nu este deloc usor, oamenii te simt imediat daca esti novice sau nu, iar un designer este respectat cu adevarat doar atunci cand intelege si tehnic ceea ce deseneaza pe hartie. Nu as fi putut sa fiu doar un designer visator, mi-a placut sa stapanesc aceasta meserie cat mai temeinic, sa inteleg tot mecanismul din spatele unei lumi intens colorate.

 

Ai participat la numeroase evenimente nationale si internationale. Cum ti se par prin comparatie? Care e diferenta de feed-back?

RFW era foarte ok din punctul de vedere al organizarii (stage, manechine, echipa)… dar din pacate acest event nu a mai continuat. Actualmente, nici nu se mai poate face o comparatie intre national si international, deoarece in Romania noi nu avem un fashion week. Ca si mediatizare, evenimentele internationale au un feed-back super, in special online – la ora actuala este absolut necesar, ai posibilitatea sa te faci cunoscut intr-un timp foarte scurt si pe o piata extrem de variata geografic vorbind. Dupa RFW ecoul era national, lipsea acel factor international de care avem cu totii nevoie .

Intre timp, fiecare designer /brand isi organizeaza prezentarea colectiei de sezon  pe cont propriu, cheltuielile sunt pe masura si nu exista un calendar clar pentru fashion shows.

 

Care e personajul  caruia te adresezi?

Sunt numeroase personaje deoarece semnez mai multe linii. O individualizare este aproape imposibila. De multe ori mergand pe strada recunosc cu placere creatiile Sense pe femei absolut normale, nu musai longiline, si, in acelasi timp, ma intalnesc cu  cliente fidele, persoane  publice care imi spun cat de bine se simt in creatiile mele de podium. Traiesc acelasi sentiment de multumire, indiferent cine imi poarta colectiile.

Andreea Tincu – atelier, inspiratie & moodboards

 

Te inspiri foarte mult din arta. Crezi ca este esential pentru un designer sa aiba un background cultural extrem de larg sau este suficient sa simta foarte bine tendintele de pe piata?

Baza culturala este extrem de importanta in formarea oricarui om, indiferent de meseria aleasa in viata. Fara un background solid nu poate exista un profesionist bun. Este ceea ce i-am repetat si fiicei mele (Iris,16 ani) inca de cand era micuta. Revenind la moda, nu poti filtra tendintele care apar cu o viteza uluitoare decat daca stii cum, daca le poti transpune prin propria viziune si  le poti reinterpreta pe baza cunostintelor tale astfel incat sa nu devii un designer plagiator.

 

Povesteste-mi despre procesul tau de creatie. Cum incepi o colectie? Cat timp iti ia sa o definitivezi?  Care sunt cele mai mari provocari pe care le intampini pe parcurs?

Pentru colectii, imi fac mai intai planul general in minte, apoi schitez si dezvolt un teren sigur. Sunt foarte rapida, extrem de bine organizata, fie si intr-o dezordine aparenta pe masa de lucru, iar timpul alocat unei colectii poate dura intre 3 luni si o luna, inclusiv realizarea ei practica. Imi propun sa nu intorc oamenii din masini de nu stiu cate ori, se mai intampla sa modific anumite piese pe ultima suta de metri dar, in ultimii ani, dat fiind ritmul alert de productie, ma gandesc eu de zece ori inainte sa realizeze confectionerii o singura data. Pentru seria Sense  orice prototip nou il verific personal, ofer indicatii tehnice, corectez proportiile cand nu sunt respectate conform schitei. Ceea ce ma bucura insa cel mai mult este echipa profesionista pe care o avem. Asa cum pentru ingineri este dificil sa lucreze cu designeri fara experienta, care nu stiu sa explice din punct de vedere tehnic ceea ce isi imagineaza, si invers e dificil sa explici  unui inginer/modelier un model si sa nu isi faca tema intr-un timp stabilit .

 

Cum te raportezi la noile tehnologii si care crezi ca va fi impactul lor asupra viitorului modei? (stiu ca ai colaborat cu Stoll, cred ca aceasta experienta ti-a largit orizonturile)

Sorin Chiriac detine Smirodava, una dintre cele mai utilate fabrici de knitwear din Romania, dotata cu masini Stoll de ultima generatie (inclusiv multi-gauge), un plus tehnic pentru orice colectie de acest gen. Daca in textile/ tesaturi poti lucra si pe masini mai vechi, intr-un final am vazut haine Chanel de peste 50 de ani care aratau impecabil, in tricotaje utilajele noi isi spun cuvantul.

Ma adaptez foarte rapid noilor tehnologii deoarece traim intr-o perioada de permanenta schimbare si sunt de acord cu implementarea oricarui sistem care faciliteaza procesul productiei.

 

Ce sfat le-ai da proaspetilor absolventi de moda/ tinerilor designeri aflati la inceput de drum?

Ma feresc sa dau sfaturi deoarece fiecare designer isi alege drumul, nu exista o reteta gen carte de bucate. Eu insami sunt un exemplu care a renuntat la facultatea de moda Ro deoarece am considerat-o atunci un sistem de invatamant gresit. Am optat pentru un drum autodidact, am dat bursa inapoi (deci nu eram un student slab) si m-am reinscris la Murala ambientala, unde am si finalizat. Acum nu cred ca as lasa-o pe Iris sa faca la fel deoarece sunt o mama destul de severa in ceea ce tine de scoala :)  iar lucrurile s-au schimbat cumva, este ideal sa ai o diploma in moda daca vrei sa optezi pentru un master international, de exemplu.

Este intelept pentru tineri  sa accepte ca vor intalni situatii in care ei au de invatat, nu invers, si trebuie sa priveasca cu maturitate aceasta meserie deoarece nu este deloc usoara. Imi amintesc cum am fost la un drum cu doua fetite si , la un moment dat , mi-au spus « Uau, ce tare, sunteti designer, stati toata ziua prin cluburi si petreceri.. !! » . Am ras deoarece industria textila nu este pe departe un loc asa cum pare privit dinafara.  Iar daca tinerii designeri vor sa se focuseze strict pe creatia de nisa,  trebuie sa se inarmeze cu multa rabdare si finante nu putine. Se pot pierde sume deloc modeste intr-o perioada de timp incredibil de scurta, iar o fabrica nu prea isi permite sa se joace de-a croitoria la comanda.

 

Interviu – Barbara i Gongini

În prezent, cei mai multi designeri comercializeaza pur si simplu imagine. Ceea ce nu este complet gresit, dar cum ramane cu hainele? Totusi, (mai) există designeri preocupati si de demersul creativ ( vechea arta de a face haine). Pentru acestia, moda nu este doar un spatiu al solutiilor glossy , ci este un mediu care le permite să experimenteze cu materialele, pentru ca, mai departe, clientii lor să  poata experimenta cu hainele. Barbara i Gongini este un astfel de brand.

Am urmarit traseul brandului danez in ultimele sezoane si am fost impresionata de abordarea lor  conceptuală / artistică / nihilista si totusi poetica si gratioasa. Proiectele Barbara i Gongini (niciodata finite, mereu in curs de desfasurare) includ experimente și colaborări fructuoase cu diferiti artisti din muzică, fotografie si film.

Am incercat sa fac o introducere pe Fashion Salad, vorbind cu Barbara, designerul  din spatele brandului Barbara i Gongini:

 

I think your designs are really outstanding on the fashion scene. Where would you place your work between design, style and art?

My opinion about avant garde is that it is everything from art, design and style.  They are all linked and there is no separation.

How did Barbara i Gongini start? Could you mention a major catalyst?

In the Faroe Islands, where I am from, there was this fantastic woman that was always dressed for any occasion – very stylish.  I saw here one day in her high heels walking the steep hill with shopping bags… I decided at that point – I was about 6 – that creating clothes was my destiny.

You already developed your own dark poetry. Why black?

I work with principles and shape – black is a no color, hence it is a perfect forum for shapes.

Tell me about your creative process. How do you start a new collection? Where’s the big challenge?

I have been working with the square and circle shapes for a very long time.  I explore how to twist and twerk the traditional to the unconventional.  I do not sketch my designs, I drape on a mannequin and explore from there.

How important is the body?

My clothes are not close fitting, hence the body is where we hang our art:)

You really love to experiment with the fabrics. What are your favorites?

Wool, leather, technical silk, shirtings – awhh…. the list is endless.

Do you follow fashion trends?

No.  I follow development.

Where’s the boundary between a poor and a luxurious outfit?

Your own imagination.

Define your ideal customer

A person that gets happy by wearing my clothes, that finds their own personality in my pieces.

What do you think about emerging technologies and fashion?

I think that all developments in ecological and sustainable principles are fantastic and that we should all do our best to take care of the world.

How did the experience of running your own business challenge your designer profile?

There is a clear difference between design and business.  In our team we have managed both to maintain our design profile and to maintain a business strategy by dividing the brand into 3 labels: Barbara i Gongini, The Black Line, and Leather and Accessories.






Kobi Levi – Interviu

… frumos, nebun, creativ, ciudat, amuzant, special. Nu ştiu, este destul de greu sa-l incadrezi pe Kobi Levi, într-un anume gen sau intr-o anumită categorie estetică. Recunosc, pe mine ma incita cel mai mult lucrurile care reuşesc să scape clasificarilor obisnuite.

Miscandu-se undeva la limita dintre moda, arta, design, mestesug si avant-garda, piesele create de Kobi Levi sunt, in orice caz, greu de ignorat. „Cizmele duble” au devenit faimoase dupa ce au fost purtate de Lady Gaga in „Born This Way”, dar există o mulţime de alte lucruri interesante si surprinzătoare pentru care trebuie să-l apreciem pe acest designer israelian! Cui i-ar fi trecut prin cap sa inventeze un pantof in forma de banana sau de lebada, sau un toc inspirat de o guma de mestecat lipita de asfalt? Dar sa realizeze toate aceste piese una cate una, manual, pentru a obtine un produs modern, viu, firesc, purtabil? Kobi Levi a absolvit Academia de Arte & Design Bezalel, din Ierusalim. El si-a construit deja o cariera ca designer independent, confectionandu-si manual fiecare dintre senzationalele sale perechi de pantofi. Kobi locuieste în Tel-Aviv , si as fi foarte curiosa sa arunc o privire in atelierul lui!

Oricum, am fost încântata să-i pun cateva întrebari legate de proiectele sale, iar el a avut amabilitatea de a vorbi cu Fashion Salad despre asta :

 

You’re a talented fashion designer. Is there a certain reason for choosing shoes as a creative ground?

Shoes are my „design language”, my form of self-expression. Unlike other forms of art or design where the creation is placed on display and stays there, shoes can come to life when they are worn on the feet. With shoe-design it’s possible to create another organ which relates to the body. You can actually transform the appearance without changing the basic shape of the body. I think this is also the reason that people from all ages and places love shoes. They are easy to relate to.

What’s the most important feature of a well-made shoe?

A good construction, which supports the feet, is very important. Of course personally I prefer an interesting design as well.

Your pieces are entirely handmade. This sounds really eccentric nowadays. It’s similar with the concept of „couture”. Do you want to preserve this method or are you already searching for alternatives?

There are many advantages for hand-made products. Sure there is a lot of work involved and this makes the shoes more expensive. But, on the other hand, they are unique, tailor-made and you feel like they were created especially for you.
In the near future I will continue with producing hand-made pairs only. Maybe later on I will look for large-scale production solutions.

You already defined your way as a designer. I appreciate the concept, but mostly I’m amazed by the color, humor and the soul of your work. Your shoes are pretty “alive”- is this the core of your design?

Yes! It’s really important to me that the shoes communicate with the viewer/wearer. It’s great to see that they attract people from all ages and cultures. A while ago a friend told me about his 18 month old daughter, who recognized the Toucan style and laughed out loud. This gives me great satisfaction.

Do you care about fashion trends? I can see your inspiration comes from elsewhere, not from the world of shoe design…

My designs are not affected or inspired by trends. There are endless sources of inspiration in the world. Why should I limit myself in any way?

Do you have any favorite fashion designers? ( apart from the world of shoes?)

Vivienne Westwood, Alexander McQueen.

You define your shoes both as objects/sculptures and wearables. How important is the Body?

Of course it’s important. We all have it, right?
As I explained before, a shoe can become a designed extension of the body, but it can’t replace it or cover it.

Who wears you shoes? Or who would you like to wear them?

My costumers are people who appreciate the unique design and have a good sense of humor. You can’t be too serious if you wear banana-shaped slippers….
Honestly I would like to sell the designs at retails shops everywhere. But at this time the cost is high and that is not possible.

How do you see your projects in a world ruled by fast-fashion and mass-serialization? What do you think about the emerging technologies? Are you interested in rapid-prototyping?

Mass production has great benefits. However, when you see the same mega-chain stores everywhere you go, some people become bored and look for something fresh and new. In this respect there are great advantages for production on small scale.
Technology can serve the production process and simplify it and that is great. As I said, it would be nice to bring fun designs to every household. But we are a long way from that point. Shoe making is a complicated process and many things still have to be made by hand.

How do you see the future of fashion?

Fashion is all about re-inventing trends. In this respect it is not very eco-friendly, because you always have to throw away the old to make room for the new. I prefer to value things due to their originality and quality and not due to the logo on them. For me creation is more interesting then fashion.


mai multe imagini gasiti pe blogul designerului.